Cuando llegué a Güiria para comprar mi billete de barco para Trinidad, imaginé un ferry tradicional de buen tamaño, ya que es la única comunicación marítima entre los dos países, con periodicidad semanal.

Mi sorpresa al llegar al puerto fue mayúscula, ya que el barco, llamado Pier 1, era un barquito de cruceros de placer, con luces de neón, un bar y música a todo volumen.

Me confirmaron que 6 días a la semana efectivamente el barco se usaba para cruceros de placer, y que no había mucha voluntad política entre los gobiernos de Trinidad&Tobago y Venezuela para incrementar el flujo de turismo.

De hecho, el único viajero en el grupo de unas 30 personas en el barco era yo, el resto eran venezolanos que trabajaban en Trinidad, o viceversa.

El recorrido, quitando la música atronadora en la cubierta superior al aire libre, y el DVD con películas de Van Damme y similares en la planta inferior, es muy agradable.

El barco va recorriendo a muy corta distancia la costa de la península de Paria, hasta que llega a la separación entre Venezuela y Trinidad, un tramo de menos de 10 km.

En el barco conocí a una pareja de chilenos que iban a aprender inglés durante dos meses en Trinidad.

Me dijeron que la razón principal de haber elegido este país era que los precios eran la mitad que les hubiera costado en USA.

Sin duda alguna se lo van a pasar bien, aunque no sé si el acento inglés de Trinidad & Tobago será el mejor para andar por el mundo.

Como llegaríamos de noche a Trinidad y no tenía reserva de ningún tipo, me dijeron que la persona que les iba a buscar igual me echaba una mano, y así fue.

Después de cuatro horas de navegación, a ritmo tranquilo, y casi una hora de espera para pasar aduanas, ya que todo el equipaje era inspeccionado cuidadosamente, nos fuimos a Maraval, un barrio residencial a las afueras de Port-of-Spain (de ahora en adelante POS), donde me alojé en casa de un indio.

Lo único que conocí de la isla de Trinidad fue su capital, Port of Spain, y no me pareció precisamente un lugar fascinante, aunque conserva unos cuantos edificios notables de la época colonial británica.

Los atascos son permanentes, desde las 6 am hasta las 6 pm, y las calles están llenas de indigentes.

La parte buena es que está llena de restaurantes indios, donde pude deleitarme con la fascinante fusión entre cocina india y caribeña.

También la ciudad está llena de restaurantes de comida rápida, sobre todo Kentucky Fried Chicken, ya que por la cultura hindú, no comen apenas carne de vaca, incluso los que no son hindús.

Trinidad no es un buen lugar para bucear, ya que la isla es alcanzada por los millones de toneladas de aluvión que el río Orinoco lanza al mar, y por tanto la visibilidad no es buena.

La parte interesante es que los nutrientes vertidos al mar sirven para que, mucho más al este, Tobago sea uno de los mejores lugares de buceo de la zona.

Está en la confluencia del mar Caribe y del Océano Atlántico, con lo que tiene flora y fauna marinas de los dos ecosistemas, más especies endémicas por sus especiales condiciones.

Me surgió la posibilidad de bucear en Tobago con Sean Robinson, uno de los buzos más expertos del país, dueño del Tobago Dive Experience, un centro de buceo sito en Speyside, una pequeña localidad al noreste de la isla que tiene algunos de los más famosos puntos de buceo.

Me alojé en el Manta Lodge, un coqueto hotel situado al borde de la playa, donde Clive, el padre de Sean, te hace sentir como si fueras de la familia.

La comida es una fusión de Asia, origen de la familia, Caribe y toques modernistas de nouvelle cuisine, como la langosta flambeada al ron.

Todo está pensado para el relax de los huéspedes, y el sonido de las ranas en la jungla circundante es la banda sonora de las noches, después de que cierren el bar la Anguila, en el que se cuentan las historias de buceo del día.

Desgraciadamente, aunque febrero es teóricamente época seca, las tormentas y los fuertes vientos estropearon varias de las inmersiones que hice en los puntos de buceo más emblemáticos de la zona, como London Bridge, Sisters Rocks, St. Gilles y Sail Rock, donde el término Rock fue más por el baile de la lancha que por la roca que le da nombre.

Panorámica Olympus de Speyside

Aunque las condiciones no eran las mejores, la visibilidad poca y las corrientes fuertes, tuvimos la suerte de ver tiburones martillo, tortugas, langostas, morenas y por supuesto la extensa variedad de peces tropicales, gorgonias y corales blandos y duros, como el coral cerebro.

A partir de abril la estrella indiscutible de las inmersiones en Tobago son las mantas raya, que vienen a disfrutar de las cálidas aguas de Tobago, y con su enorme tamaño y plácido vuelo supone una experiencia inolvidable ver un grupo de decenas de mantas rayas cual escuadrón volando sobre nuestras cabezas.

Aparte del buceo, Tobago es un paraíso para los amantes de las aves, ya que posee una zona protegida de bosque primario en el centro de la isla, que es parque natural y refugio de miles de aves.

Tobago tiene 50.000 habitantes, concentrados principalmente entre la capital, Scarborough, y la zona turística por excelencia, Crowne Point.

El resto de la isla ha quedado prácticamente fuera de la mala influencia humana sobre la naturaleza que se observa en Trinidad.

Aparte de Speyside, hay unos cuantos lugares interesantes en la isla:

Charlotteville, un pueblo pesquero, Parlatuvier, una bahía perfecta con un pueblo fundado por los franceses, Castara bay, con buenas playas, y Plymouth, la primera capital de la isla y donde se conservan las ruinas del histórico Fuerte King James, construido en 1650, y operativo hasta 1811.

En Plymouth está también el Monumento de Courland, que conmemora la llegada de los colonizadores letones que ocuparon el área durante gran parte del siglo XVII.

En sus cercanías se celebra todos los años el Festival de Jazz de Plymouth, en una explanada al aire libre, que lleva a estrellas de primera línea mundial, aunque a veces un poco "pasados", como Diana Ross, que en la edición de 2008 se negó a salir a actuar hasta que las pantallas gigantes de video fueran apagadas, probablemente no quería que la gente viera de cerca lo momia que está.

También son muy bonitas las cascadas Argyle, situadas en antiguas plantaciones de cacao, donde todavía puedes ver muchas plantas con frutos, y el guía te enseña cómo se prepara el cacao, aunque luego casi exige la propina, y con el machete que lleva para abrir las frutas del cacao, cualquiera se niega.

El camino a la cascada, si ha llovido, se convierte en un barrizal, por lo que son recomendables unas buenas botas, máxime si piensas subir a la cascada para tomar una buena foto, como hice yo con gran riesgo de mi integridad física.

Mi último lugar de estadía en Tobago fue Crowne Point, donde pensaba bucear de nuevo, ya que tiene lugares interesantes, como un ferry hundido a propósito para ser convertido en arrecife artificial, el Scarlet Ibis, el MV Maverick, otro barco hundido, y el Divers Dream.

Panorámica Olympus Parlatuvier, Tobago

Una vez más el cielo se empeñó en llorar sin cesar, y decidí cancelar el buceo y pasar mis dos últimos días en Tobago de completo descanso, si no contamos las horas que pasé subiendo las fotos del buceo, Speyside y la vuelta a la isla que hice.

Alberto, un español que conocí el año pasado en Cabo Verde, que está dando la vuelta al mundo con su precioso velero, Andrómeda, está ahora haciendo charter por el Caribe, así que si quieres navegar con él, visita su web Evenoc o envíale un email a info@ evenoc.com

Haz clic para leer más sobre Tobago, visita la guía más completa e independiente de Tobago (en inglés), My Tobago, y las webs de Manta Lodge y Tobago Dive Experience.

Haz clic para ver las fotos de Tobago Dive Experience y Manta Lodge, Buceo en Speyside, Ruta de Speyside a Crowne Point y Crowne Point, o ver la presentación de abajo.

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¡¡ Hasta Pronto !!

Carlos

Desde Mérida, Venezuela, 9 de marzo de 2009